L’industrie de la mode a une longue histoire de crises : guerres, occupation, catastrophes, pandémie. Chaque fois, sa survie a dépendu non de la chance, mais de décisions protégeant deux éléments : l’écosystème économique et les personnes qui le composent.

À mon sens, 1940 est un moment particulièrement révélateur de cette histoire. Paris, capitale mondiale de la mode, était sous occupation, et l’existence même de la haute couture était en jeu.

1940 : un écosystème ne se délocalise pas

Les dirigeants nazis avaient décidé de transférer la haute couture à Berlin. Lucien Lelong, président de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, fut convoqué pour discuter de ce transfert. Son argument principal était économique : la couture n’existe pas isolément. Elle dépend d’un réseau de métiers connexes : ateliers de broderie et de modistes, fabricants de gants, de chaussures et de boutons, teintureries et usines textiles. Arracher cet écosystème à Paris aurait signifié le détruire. L’industrie est restée, mais à un prix élevé : les exportations ont été interrompues et l’utilisation des matières réduite de moitié. Les historiens débattent encore du jugement à porter sur ces années, mais une industrie unique et des milliers d’emplois ont survécu.

1945 : le redressement est possible lorsque les personnes sont préservées

Immédiatement après la Libération, la couture parisienne, sous l’impulsion de la Chambre Syndicale dirigée par Lelong, a lancé le Théâtre de la Mode : près de deux cents mannequins habillés par plus de cinquante maisons de couture. L’exposition a parcouru l’Europe et les États-Unis, donné du travail à des centaines d’artisans et ouvert la voie au New Look de Dior en 1947. Le redressement a été possible parce que les personnes et leurs savoir-faire n’avaient pas été perdus.

2013 : la responsabilité sur l’ensemble de la chaîne

La mondialisation a étendu l’écosystème de la mode au monde entier. En 2013, l’effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh a tué plus de 1 100 ouvriers de l’habillement. Plus de 200 marques ont signé un accord juridiquement contraignant sur la sécurité des usines. Mais la conséquence la plus profonde a été que cette catastrophe a changé le droit. En 2017, la France est devenue le premier pays à exiger des grandes entreprises qu’elles gèrent les risques sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement et, à compter du 26 juillet 2029, des exigences similaires de l’UE s’appliqueront aux très grandes entreprises qui atteignent les seuils applicables. La leçon est devenue une norme : l’écosystème économique inclut les personnes qui travaillent loin de la vitrine.

2020 : les personnes sont un actif, pas un coût

Lorsque la pandémie a fermé les magasins dans le monde entier, Hermès a maintenu les salaires de base de ses 15 500 salariés sans aide de l’État, et Chanel a versé l’intégralité des salaires de ses 7 500 salariés en France pendant huit semaines. LVMH a reconverti les usines de parfums de Dior et de Givenchy pour produire du gel hydroalcoolique destiné aux hôpitaux parisiens. Les grandes maisons de mode ont montré qu’en temps de crise, une entreprise solide protège son équipe et reste utile à la société.

2022 : une leçon qui se déroule sous nos yeux

Tout ce que la mode avait appris en plusieurs décennies, les entreprises ukrainiennes ont dû l’appliquer en quelques semaines. Après la pandémie, à notre profond regret, l’Ukraine a été confrontée à l’agression armée à grande échelle de la Russie, avec les défis que l’histoire nous a rendus familiers : maintenir les liens avec les marques internationales lorsque la logistique s’effondre, préserver le lien avec les clients et les passionnés des marques lorsque les valeurs évoluent, et garder l’équipe unie lorsque les personnes travaillent sous une menace constante.

Cette expérience importe à l’Europe, non comme récit de guerre, mais comme laboratoire pratique de la résilience. Les entreprises européennes font déjà face à des risques énergétiques, à des cyberattaques et à des ruptures d’approvisionnement. L’Ukraine montre trois choses :

Se préparer à différents scénarios. La guerre ne peut pas être prédite, mais elle a montré que les entreprises doivent réfléchir à plusieurs scénarios en amont et être capables de prendre des décisions en quelques heures, et non en quelques semaines.

Les partenariats reposent sur la confiance et la souplesse. Les marques internationales restent sur un marché qui communique ouvertement sur les risques et tient ses engagements.

Les équipes restent soudées grâce à la confiance. Et la confiance se construit par la transparence, une communication honnête et des décisions cohérentes de la direction. La sécurité des personnes et les relais prévus pour les fonctions clés comptent davantage que n’importe quelle procédure.

La résilience comme conception juridique

La principale leçon d’un siècle de crises, et de notre propre réalité : dans la mode, la résilience n’est pas seulement une réaction à la crise, mais une construction juridique conçue en amont. Chacun de ses piliers a été éprouvé par l’histoire :

L’écosystème et les contrats, comme avec Lelong : une répartition des risques entre marque, distributeur et fournisseur, convenue à l’avance ;

Les personnes, comme avec Hermès et Chanel : sécurité, fidélisation des talents clés et processus préparés aux perturbations ;

La responsabilité, comme après le Rana Plaza : la conformité comme cartographie des risques et moyen de préserver la confiance.

Tel est le rôle du juriste aujourd’hui : dans la mode, il doit être un architecte de la résilience, et non un pompier.

Je discuterai de ces idées au METRICS Summit 2027 à Paris, les 7–8 juillet.

Sources

La couture parisienne sous l’Occupation, 1940 : SHOWstudio, La haute couture sous l’Occupation

Lucien Lelong et le Théâtre de la Mode : Anne Sebba, La France d’après-guerre et le Théâtre de la Mode

Théâtre de la Mode : Victoria and Albert Museum, collections

Le Rana Plaza et l’Accord du Bangladesh : Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh

Loi française sur le devoir de vigilance (2017) : L’Info Durable

Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans l’UE : Commission européenne

Dates d’application du devoir de vigilance dans l’UE (Omnibus I, 2026) : Covington

Hermès, 2020 : The Fashion Law

Chanel, 2020 : FashionNetwork

LVMH, 2020 : CNBC