La industria de la moda tiene una larga historia de crisis: guerras, ocupación, desastres, una pandemia. En cada ocasión, la supervivencia dependió no de la suerte, sino de decisiones que protegían dos cosas: el ecosistema empresarial y su gente.

En mi opinión, 1940 es un momento especialmente revelador de esta historia. París, la capital mundial de la moda, estaba bajo ocupación y la propia existencia de la alta costura estaba en juego.

1940: un ecosistema no puede trasladarse

Los dirigentes nazis decidieron trasladar la alta costura a Berlín. Lucien Lelong, presidente de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, fue convocado para hablar del traslado. Su argumento principal era empresarial: la costura no existe por sí sola. Depende de una red de oficios relacionados: talleres de bordado y sombrerería, fabricantes de guantes, zapatos y botones, tintorerías y fábricas textiles. Arrancar este ecosistema de París equivaldría a destruirlo. La industria permaneció, aunque a un alto precio: se interrumpieron las exportaciones y el uso de materiales se redujo a la mitad. Los historiadores siguen debatiendo cómo juzgar aquellos años, pero una industria única y miles de puestos de trabajo sobrevivieron.

1945: la recuperación es posible cuando se preserva a las personas

Inmediatamente después de la liberación, la alta costura parisina, dirigida por la Chambre Syndicale de Lelong, puso en marcha el Théâtre de la Mode: casi doscientos maniquíes vestidos por más de cincuenta casas de costura. La exposición recorrió Europa y Estados Unidos, dio trabajo a cientos de artesanos y abrió el camino al New Look de Dior en 1947. La recuperación fue posible porque no se habían perdido las personas ni sus conocimientos.

2013: responsabilidad sobre toda la cadena

La globalización extendió el ecosistema de la moda por todo el mundo. En 2013, el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh mató a más de 1.100 trabajadores de la confección. Más de 200 marcas firmaron un acuerdo jurídicamente vinculante sobre seguridad en las fábricas. Pero la consecuencia más profunda fue que el desastre cambió la ley. En 2017, Francia se convirtió en el primer país en exigir a las grandes empresas que gestionaran los riesgos en toda su cadena de suministro, y a partir del 26 de julio de 2029 se aplicarán requisitos similares de la UE a las empresas muy grandes que cumplan los umbrales aplicables. La lección se convirtió en norma: el ecosistema empresarial incluye a las personas que trabajan lejos del escaparate.

2020: las personas son un activo, no un coste

Cuando la pandemia cerró las tiendas en todo el mundo, Hermès mantuvo los salarios base de sus 15.500 empleados sin ayuda estatal y Chanel pagó los salarios íntegros a sus 7.500 empleados en Francia durante ocho semanas. LVMH reconvirtió las fábricas de perfumes de Dior y Givenchy para producir desinfectante de manos destinado a los hospitales de París. Las principales casas de moda demostraron que, en una crisis, una empresa sólida protege a su equipo y sigue siendo útil para la sociedad.

2022: una lección que se desarrolla ahora mismo

Todo lo que la moda había aprendido durante décadas, las empresas ucranianas tuvieron que aplicarlo en semanas. Tras la pandemia, muy a nuestro pesar, Ucrania se enfrentó a la agresión armada a gran escala de Rusia y, con ella, a retos conocidos por la historia: mantener los vínculos con las marcas internacionales cuando la logística se derrumba, preservar la conexión con los clientes y los entusiastas de las marcas cuando cambian los valores y mantener unido al equipo cuando las personas trabajan bajo una amenaza constante.

Esta experiencia importa a Europa no como relato de guerra, sino como laboratorio práctico de resiliencia. Las empresas europeas ya afrontan riesgos energéticos, ciberataques e interrupciones del suministro. Ucrania muestra tres cosas:

Preparación para distintos escenarios. La guerra no puede predecirse, pero ha demostrado que las empresas deben estudiar varios escenarios con antelación y ser capaces de tomar decisiones en horas, no en semanas.

Las alianzas se basan en la confianza y la flexibilidad. Las marcas internacionales permanecen en un mercado que comunica abiertamente los riesgos y cumple sus compromisos.

Los equipos se mantienen unidos gracias a la confianza. Y la confianza se construye mediante la transparencia, la comunicación honesta y decisiones coherentes de la dirección. La seguridad de las personas y las alternativas de sustitución para los puestos clave importan más que cualquier procedimiento.

La resiliencia como diseño jurídico

La principal lección de un siglo de crisis y de nuestra propia realidad: en la moda, la resiliencia no es solo una respuesta a la crisis, sino un diseño jurídico construido con antelación. Cada uno de sus pilares ha sido puesto a prueba por la historia:

Ecosistema y contratos, como con Lelong: reparto de riesgos entre marca, minorista y proveedor, acordado de antemano;

Personas, como con Hermès y Chanel: seguridad, retención del talento clave y procesos preparados para las interrupciones;

Responsabilidad, como después del Rana Plaza: el cumplimiento como mapa de riesgos y como forma de preservar la confianza.

Ese es el papel del jurista hoy: en la moda, debe ser un arquitecto de la resiliencia, no un bombero.

Hablaré de estas ideas en el METRICS Summit 2027 en París, los días 7–8 de julio.

Fuentes

La alta costura parisina bajo la ocupación, 1940: SHOWstudio, La alta costura bajo la ocupación

Lucien Lelong y el Théâtre de la Mode: Anne Sebba, La Francia de posguerra y el Théâtre de la Mode

Théâtre de la Mode: Victoria and Albert Museum, colecciones

Rana Plaza y el Acuerdo de Bangladesh: Acuerdo sobre seguridad contra incendios y de los edificios en Bangladesh

Ley francesa sobre el deber de vigilancia (2017): L’Info Durable

Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad en la UE: Comisión Europea

Fechas de aplicación de la diligencia debida de la UE (Omnibus I, 2026): Covington

Hermès, 2020: The Fashion Law

Chanel, 2020: FashionNetwork

LVMH, 2020: CNBC